30 minutter hos sælgeren: Min tjekliste til brugt elbil, før du binder dig

Først: din mission på 30 minutter (så du ikke forelsker dig blindt)

Jeg har stået i alt for mange indkørsler, hvor køberens plan var “vi kører en tur og mærker efter”. Det er fint i en benzinbil. På en elbil kan du misse de dyre ting, hvis du ikke har en lille plan. Den her tjekliste er lavet til virkeligheden: du har 30 minutter, måske lidt regn, og en sælger der gerne vil snakke fælge.

Du skal ikke skrue på højvoltsystemer (HV). Du skal måle, kigge og stille de rigtige spørgsmål. Hvis noget lugter forkert, så er det ikke “bare en softwareting”. Det er et forhandlingspunkt, eller et stop.

Hvis du vil have mere nørdet baggrund om elbil-teknik og typiske faldgruber, så ligger der en del i vores univers under elbiler.

Dokumenter: de kedelige papirer der redder dig fra dyre overraskelser

1) Servicehistorik og kampagner (ja, også på elbil)

Elbiler har færre sliddele, men de har stadig servicepunkter: bremsevæske, kabinefilter, kølervæske til batteri/inverter (på nogle modeller), og softwarekampagner. Bed om dokumentation, ikke en mundtlig “den er passet”.

• Servicefakturaer slår et stempel i en bog hver gang.
• Kampagner/recalls: spørg direkte om alt er udført. Mange mærker kan se det på stelnummer.

2) Batterigaranti: hvad dækker den, og hvornår udløber den?

De fleste mærker kører 8 år eller 160.000 km på højvoltsbatteriet (det varierer). Typisk er der en kapacitetsgrænse, ofte omkring 70% State of Health (SOH), før de vil reparere/udskifte. Få det på skrift for netop den bil. Garanti kan også være bundet op på servicekrav.

• Få udløbsdato og km-grænse.
• Spørg om “batteri” betyder hele HV-pakken eller kun enkelte moduler.
• Spørg om fejl på onboard-lader, DC-charge hardware og varme/AC er dækket separat.

3) Syn, skader og rudeskift (ADAS kan give bagtæsk)

En elbil kan være lige så skadet som alt andet. Og hvis forruden har været skiftet, kan kameraer (ADAS) kræve kalibrering. Det er ikke altid gjort rigtigt, og så får du en bil der brokker sig, eller som bremser forkert. Det er ikke sjovt.

Vi har en fin gennemgang af papirarbejdet omkring ruder og assistentsystemer i den her guide til rudeskift og ADAS-papirer.

Batteri og SOH: hvad du kan konkludere, og hvad du ikke kan

4) SOH-tal: nyttigt, men ikke en dom

SOH (State of Health) er et mål for batteriets kapacitet i forhold til nyt. Problemet er, at det ikke måles ens på tværs af mærker, og nogle biler viser slet ikke et reelt SOH-tal i infotainment. Nogle OBD-apps gætter. Andre rammer tæt. Min erfaring: brug SOH som en indikator, ikke som facit.

• En 3-5 år gammel bil med 20.000-80.000 km ligger ofte pænt, men spredningen er stor.
• Høj DC-hurtiglade-andel kan påvirke degradering på nogle modeller, men det er ikke automatisk “dødsdom”.
• Et lavt SOH-tal uden fejl kan være kalibrering. Et lavt SOH-tal med ladefejl er en anden snak.

5) Spørg ind til brugsmønster: det fortæller mere end folk tror

Jeg spørger altid: “Hvor har den ladet til dagligt?” og “Hvor tit har den stået fuldt opladet?”. Lang tids parkering på 100% og høj varme er ikke batteriets yndlingsdisciplin. Lige som konstant 0-5% heller ikke er genialt.

• Har bilen kørt pendlerkørsel med hjemmeopladning? Ofte et plus.
• Har den været firmabil på motorvej med daglig DC? Ikke nødvendigvis skidt, men jeg vil teste DC-ladning ekstra grundigt.

Hurtig screening i kabinen: fejl, historik og “små” tegn

6) Tænd bilen og kig efter advarsler (og tag dem seriøst)

Start bilen, lad den stå tændt et par minutter. Kig efter advarsler om drivlinje, batteri, opladning, varme/klima og bremser. Nogle fejl kommer først efter et selvtest-loop. Hvis sælger siger “den gør det nogle gange”, så gør den det også efter du har betalt.

Hvis du er typen der kan lide at arbejde struktureret, så har vi også en samlet indgang til fejlfinding ud fra symptomer (principperne er de samme, også på elbil).

7) Kabinevarme og AC: test det som om det er januar

Varme og AC er ikke luksus på elbil. Det er rækkevidde og dugfri ruder. Sæt klimaanlæg på LO (kold) og mærk efter 30-60 sekunder. Sæt det på HI og mærk igen. Lyt efter kompressorlyde der lyder “metalliske”, og mærk om luftmængden er stabil.

• Hvis ruderne dugger og blæseren virker svag: tjek kabinefilterhistorik.
• Hvis der kommer varm luft, men rækkevidden falder voldsomt: varmepumpe/varmesystem kan være ineffektivt eller fejlramt.

8) Infotainment, apps og nøglefunktioner

Det lyder banalt, men en del brugte elbiler sælges med halvhjertet app-setup. Tjek at bilen kan parres korrekt, og at du får fuld ejerskabsoverdragelse. Hvis du ikke kan få adgang til ladehistorik, forvarmning eller bilens konto, bliver hverdagen irriterende.

Ladetest på AC: den test du faktisk kan nå hos sælgeren

9) Ladeporten: kig, lugt og føl efter slør

Åbn ladeporten. Se efter grøn ir, smeltede kanter, skæve pins, eller at låsepalen virker slidt. En ladeport skal ikke se brugt ud som en gammel trailerstikdåse.

• Test at kablet klikker rent i.
• Test at den låser og låser op igen.
• Se efter fugt eller tegn på vandindtrængning.

10) AC-ladning i praksis: får du stabil effekt?

Hvis sælger kan tilbyde en ladestander eller en hjemmelader, så brug 5-10 minutter på en kort AC-ladning. Du leder efter stabilitet: ingen fejlmeddelelser, ingen afbrydelser, og en effekt der giver mening for bilen.

• 1-faset biler ligger ofte omkring 3,7-7,4 kW afhængigt af opsætning.
• 3-faset kan typisk tage 11 kW, nogle 22 kW (sjældnere).
• Hvis den starter og stopper, eller falder til meget lav effekt uden forklaring, så er det et rødt flag.

DC-hurtigladning: den afslører ofte det, AC ikke gør

11) Hurtiglade-test: 10-15 minutter kan være nok

En hurtigladetest er guld værd, især hvis du køber en bil, der skal bruges til længere ture. Du behøver ikke lade fra 10% til 80%. Du skal bare se, om bilen går på DC uden fejl, og om effekten ikke er unormalt lav i forhold til batteritemperatur og SOC (State of Charge).

• Kommer der fejl som “charging error” eller “DC unavailable”? Stop og undersøg, før du køber.
• En bil på 50-60% SOC vil typisk ikke tage peak-kW. Det er normalt.
• Høj batteritemp kan give begrænsning. Kold batteripakke kan også. Spørg om forvarmning af batteri findes, og om den virker.

Min erfaring fra værkstedet: mange “mystiske” opladningsfejl er ikke batteriet, men kommunikation, lås, kontaktorer eller onboard-systemer. Det kan stadig være dyrt.

12) Se efter ladehastighed der ikke matcher bilens ry

Du behøver ikke være ingeniør. Hvis en model er kendt for 120-150 kW peak, og den aldrig kommer over 35-40 kW under rimelige forhold, så skal du have en forklaring. “Den gør det bare” er ikke en forklaring, det er en undvigemanøvre.

12V-systemet: den lille batteripakke der kan ødelægge din uge

13) Symptomer på svagt 12V-batteri

Elbiler har også et 12V-batteri. Og når det er træt, opfører bilen sig som en teenager uden morgenkaffe: tilfældige fejl, låse der driller, skærme der genstarter, og nogle gange en bil der er helt død.

• Langsom opvågning, flimrende skærm, underlige fejlbeskeder.
• Historik med “no start” eller bugsering.
• Nyere 12V-batteri på faktura kan faktisk være et plus.

Vil du nørde måling og parasitstrøm (og undgå klassikeren hvor man måler forkert), så har jeg en guide her: sådan måler du parasitstrøm uden at gå i fælden.

Undervogn, dæk og bremser: elbiler slider anderledes

14) Dæk: ujævnt slid er din gratis fejlkode

Elbiler er tunge og har moment fra 0 rpm. Det kan ses på dæk. Kig efter ujævnt slid på inderkant, savtakket mønster og “cupping” (bølget slid). Det kan være sporing, slidte bøsninger eller forkert dæktryk over tid.

• Mål mønsterdybde og sammenlign venstre/højre.
• Tjek at alle fire dæk er samme type og dimension. Blandede dæk kan give mærkelig stabilitet.
• Se på dæksiden: skader fra kantsten er almindelige og kan give bobler.

15) Bremser: rust er normalt, men ikke alt rust er “normalt”

Regenerativ bremsning betyder, at de mekaniske bremser bruges mindre. Lidt overfladerust er forventeligt. Men hvis skiverne er groft tærrede, eller klodserne sidder, kan du få vibrationer, skæv trækning og et bilsyn der bliver træls.

Jeg kigger efter:

• Skivekant der er meget høj, eller skiveflade med dybe riller.
• Kalibre der ser ud til at have stået fast i salt.
• Bremsning ved lav fart: hakker den, eller bider den ujævnt?

Vinter-realisme: varmepumpe, forvarmning og rækkevidde i praksis

Sådan spotter du en elbil der bliver irriterende i kulde

Du kan ikke simulere januar i februar hos en sælger. Men du kan lede efter spor: har bilen varmepumpe (hvis modellen kunne fås med det), kan den forvarme batteri før DC-ladning, og virker sædevarme og ratvarme? Det er de funktioner, der gør vinteren til noget, man overlever uden at hade sin bil.

Hvis du vil have en realistisk forventning til vinterforbrug og rækkevidde, så har jeg tidligere regnet det ud i praksis her: sådan rammer du et realistisk vintertal.

Dealbreakers vs. forhandlingspunkter: sådan bruger du dine fund

Stop-kriterier (jeg går som regel her)

• Gentagne ladefejl på AC eller DC uden klar dokumentation for løsning.
• Advarsler på drivlinje/HV-system som ikke kan forklares og dokumenteres.
• Uafklaret garanti eller uvilje til at udlevere papir på batterigaranti.
• Tydelige skader på ladeport eller tegn på varme/smeltning.

Typiske forhandlingspunkter (her kan du ofte få noget med)

• Dæk der er tæt på 3 mm, eller ujævnt slid der peger på sporing.
• Bremser med rust og behov for rens eller skiver/klodser.
• 12V-batteri der er gammelt (spørg om alder, eller bed om udskiftning).
• Manglende kabinefilterservice og småting i kabinen.

Mit råd: vær konkret. “Dækkene står mig i 4.000-8.000 kr afhængigt af dimension, og der er sporing bagefter” er bedre end “den føles lidt slidt”.

Efter køb: 7 ting jeg selv gør den første uge

Her er min praktiske rutine, når en brugt elbil er landet i indkørslen:

1. Få ejer-/app-overdragelse på plads med det samme.
2. Sæt ladegrænse (fx 70-90% til daglig brug, afhængigt af model og behov).
3. Tjek dæktryk koldt og sæt det til fabrikantens tal.
4. Lav en kort DC-test på en kendt stander, så du ved det virker.
5. Rens bremser med et par kontrollerede opbremsninger, hvis bilen har stået meget (sikker vej, ingen bagved).
6. Bestil kabinefilter, hvis historikken er uklar.
7. Notér dit reelle forbrug over en uge, så du lærer bilen at kende.

Sikkerhed og forventningsafstemning: det du ikke skal rode med selv

Højvoltsystemer er ikke stedet, man “lige kigger”. Der kan være 400-800 V afhængigt af bil, og fejl håndteres med procedurer, isolationsmålinger og korrekt PPE (personligt sikkerhedsudstyr). Hvis du har HV-fejl, ladefejl der bliver ved, eller mistanke om batteriskade, så er det værksted med elbil-kompetence. Punktum.

Men: du kan komme langt med tjeklisten her. Den sorterer de værste faldgruber fra, før du skriver under. Og den giver dig konkrete ting at forhandle på, uden at du skal gætte.