En pæn brugt elbil uden ordentlig dokumentation er bare et dyrt gæt med nummerplader på.

Elbil og papirarbejde – hvorfor det pludselig betyder mere end buler

På en fossilbil kan du ofte slippe afsted med lidt huller i historikken, hvis motoren går godt og rusten er under kontrol. På elbil er det anderledes: software, batteri og assistentsystemer styres af ting, der kun kan ses i papirer og logs.

Garanti på højvoltsbatteri, skjulte softwarekampagner, rudeskift med eller uden ADAS-kalibrering, ladekabler der er forsvundet på vejen gennem flere ejere. Alt det afgør, om bilen bliver en rolig hverdagsbil eller et projekt. Det kan du ikke se i lakken.

De 9 ting du skal have med hjem – ikke bare en servicebog

Her er de dokumenter og fysiske ting, jeg selv ville kræve ved køb af brugt elbil. Det er ikke luksus. Det er basis for at kunne bruge reklamationsret, garanti og forsikring fornuftigt. Vi taler om brugtbil-tjek til elbiler i 2020’erne, ikke ønskeseddel til jul.

1) Registreringsattest del I + II i korrekt navn

Du skal se begge dele af registreringsattesten. Sælger skal stå som ejer eller have fuldmagt fra firma/leasing. Tjek at stelnummer på skilt i bil matcher attesten.

Hvis navne eller CVR-numre ikke hænger sammen, eller del II er “blevet væk”, så stop. Det bliver ikke bedre efter pengene er overført.

2) Dokumentation for højvolts-batterigaranti

Elbilers batterigaranti er typisk 8 år / et vist antal km, men betingelserne varierer voldsomt. Du skal have:

• Uddrag fra servicehæfte eller producentens betingelser (pdf/print)
• Dato for 1. registrering
• Kilometertal nu

Tjek om garantien gælder ved alle ejerskifter, og om der kræves årlige kontroller på mærkeværksted. Læs gerne den dybere gennemgang i artiklen om batterigaranti på brugt elbil.

3) Brugbar SoH-dokumentation (State of Health)

“Batteriet er fint” er ikke dokumentation. En tilfældig app uden kilde er heller ikke. Du skal have enten:

• Udskrift/rapport fra mærkeværksted med SoH i procent, dato og km
• Eller log fra en kendt OBD-løsning med tydelig kilde (fabrikants PID’er), dato og km

Er rapporten over 12 måneder gammel, så få lavet en ny eller forhandl prisen som om batteri-tilstand er ukendt. Gæt koster dyrt her.

4) Fuld liste over ladekabler og nøglekort

Der følger typisk mindst ét AC-kabel med (Type 2) og ofte et nødkabel til 230 V schuko. Nøgler kan være fysiske, nøglekort eller kun app.

Skriv i købsaftalen præcis hvad der følger med: “2 stk. fysiske nøgler, 1 stk. Type 2 kabel 32 A, 1 stk. nødlader 10 A schuko”. Manglende kabel er hurtigt 1.500-3.000 kr oveni, og uden korrekt nøgleløsning kan du stå med låst bil og ingen adgang.

5) Servicehistorik – også software og kampagner

På elbil er service ofte “kun bremser og pollenfilter”, men der ligger tit softwareopdateringer og kampagner gemt i samme besøg. Du vil se:

• Stemplede service eller digitale serviceudskrifter
• Noter om softwareopdateringer og kampagner (ofte som kampagnekoder)

Bed om værkstedsfakturaer de sidste 2-3 år. Her kan du se, om bilen har fået vigtige opdateringer på fx ladeelektronik eller styring af varmepumpe. Meget af det rammer direkte ind i rækkevidde og ladning.

6) Dokumentation for hjemmelader, hvis den følger med

Hvis bil og hjemmelader sælges samlet, skal du have kopi af installationsrapport eller faktura fra autoriseret elektriker. Det beskytter både dig og din forsikring.

Ingen papirer og en “ven der satte den op” er ikke en bonus. Det er et hængeparti.

7) Forsikrings- og skadeshistorik

Du får sjældent fuld åbenhed, men du kan spørge direkte: “Har bilen haft karrosseri- eller rudeskader inden for de sidste 3-4 år?”. Særligt rudeskift er vigtigt på biler med kamera i forruden.

Har der været rudeskift, skal der ligge dokumentation for ADAS-kalibrering. Mere om det om lidt.

8) Manualer, instruktionsbog og ladeindstillinger

Instruktionsbog (digital eller papir) lyder kedeligt, men det er her, du finder svar på anbefalet SOC (State of Charge) i hverdagen, forvarmning og ladetid. De ting påvirker batteriets levetid direkte.

Hvis bilen har online-manual, så få vist hvor. Tjek samtidig at du kan oprette bruger og få app-adgang. Ellers risikerer du at skulle slås med tidligere ejers login efter handlen.

9) Oplysninger om tilbageværende reklamationsret/garanti

Køber du af forhandler, har du som udgangspunkt 2 års reklamationsret i Danmark. Garantier er noget andet og afhænger af producent og tidligere ejere.

Bed om skriftlig bekræftelse på, hvad der gælder: “X måneders forhandlergaranti på drivlinje” eller “kun lovpligtig reklamationsret”. Ikke noget med luftige mundtlige løfter her.

Batteriet – sådan ser en brugbar SoH-rapport ud

Jeg får tit spørgsmålet: “Hvad er et godt SoH-tal?”. Det vigtigste er faktisk, om du kan stole på tallet. Et 88 % du kan dokumentere, er mere værd end et “100 %” fra en tilfældig app uden reference.

Hvad der skal stå i en SoH-rapport

Minimum skal du se:

• Dato for målingen
• Km-stand ved måling
• SoH i procent eller kWh ud af fabriks-kWh
• Hvem der har lavet rapporten (værksted / system)

Kommer rapporten fra mærkeværksted, er den typisk baseret på producentens egne PIDs og algoritme. Det er den, fabrikanten vil kigge på i en garantisag.

Tegn på varm luft

Pas på rapporter der kun siger “batteri OK” uden tal. Eller generiske OBD-udskrifter hvor SoH fremgår, men uden forklaring på, hvilken parameter der faktisk er læst. Her er det min erfaring, at sælger ofte bare har fundet “noget med procent”.

Hvis du er i tvivl, så få lavet en frisk måling som betingelse for handel. Det koster typisk 500-1.500 kr, og de penge er godt givet ud sammenlignet med et slidt batteri.

Ladning – screenshots og små tests du selv kan lave

På prøveturen skal du ikke kun mærke, om bilen kører godt. Du skal også samle beviser for, at den kan lade fornuftigt på både AC og DC.

AC-ladning: hvad du vil se

Find en kendt AC-lader (11 eller 22 kW). Start ladning med 20-60 % SOC, så bilen ikke begrænser sig selv alt for meget. Kig på bilens display og/eller laderens app.

Tag et billede der viser:

• Ladeeffekt i kW (gerne tæt på bilens maksimale AC-kapacitet)
• Forventet sluttid
• Dato og klokkeslæt

Hvis bilen fx kun vil tage 3,6 kW, selvom den burde tage 11 kW, er det et forhandlingspunkt eller en fejl, der skal afklares.

DC-ladning: simpel ladekurvetest

DC kan du ikke fuldt teste på 10 minutter, men du kan få en pejling. Start omkring 20-40 % SOC på en hurtiglader. Efter 3-5 minutter skal du se en effekt, der nogenlunde matcher bilens specifikationer ved det SOC.

Tag et screenshot fra standeren eller app: SOC, kW, tid. Sammenlign med typiske kurver for modellen (bilfora, producentmateriale). Og læs artiklen om SoH på brugt elbil uden gæt for at få styr på sammenhængen mellem SoH og ladekurve.

ADAS og rudeskift – papiret der afgør om bilen “ser lige”

Mange nyere elbiler har kamera og radar til vognbaneassistent, nødbremse og adaptiv fartpilot. De systemer er afhængige af, at ruden foran kameraet er korrekt og sensorerne er kalibreret.

Hvilke papirer du skal se ved rudeskift

Hvis sælger siger “forruden er skiftet for nylig”, skal der findes:

• Faktura for rudeskift
• Evt. notat om rude-type (OEM / eftermarked)
• Kalibreringsrapport for ADAS (kamera/radar) med dato

Ingen kalibreringsrapport på en bil der kræver det, er et rødt flag. Læs gerne den mere nørdede forklaring i artiklen om kamera der ser skævt efter rudeskift.

12V, fejl og advarsler – det du skal tjekke før du skriver under

Elbiler lever stadig af et lille 12V-batteri til styring og låse. Et træt 12V-batteri kan give alt fra mærkelige ADAS-fejl til ladestop.

Sådan laver du et hurtigt 12V- og fejltjek

Inden handlen:

• Start bilen fra kold tilstand og se efter advarselslamper
• Tjek info-menuen for fejl eller “service anbefalet”
• Lad bilen stå tændt et par minutter, og se om nye fejl dukker op

Har sælger dokumentation for nyligt skiftet 12V-batteri, så er det et plus, men kun hvis der er faktura med dato og km. Ellers er “det er vist lige skiftet” bare endnu en god historie.

Skriv tingene ned i købsaftalen – ikke i sms-tråden

Købskontrakten er der, hvor du sikrer, at alt det ovenstående ikke bare er hyggesnak. Hvis der opstår problemer senere, er det den tekst, der tæller.

Formuleringer du faktisk kan bruge

Under punktet om udstyr og stand kan du fx skrive:

• “Bil leveres med 2 nøgler, 1 stk. Type 2 kabel 32 A, 1 stk. 230 V nødlader 10 A.”
• “Højvoltsbatteri omfattet af fabriksbatterigaranti til dd.mm.åååå / xxx.xxx km, jf. vedhæftede betingelser.”
• “Seneste dokumenterede SoH-måling: xx % pr. dd.mm.åååå ved xxx.xxx km (bilag 2).”
• “Efter rudeskift dd.mm.åååå udført ADAS-kalibrering, se rapport (bilag 3).”

Jo mere præcis du er, jo mindre debat er der, hvis noget viser sig at være anderledes end lovet.

Mini-tjek ved aflevering – 10 minutter sammen med sælger

Selve afleveringen er det tidspunkt, hvor du har størst mulighed for at opdage mangler, mens sælger stadig er til stede og motiveret til at løse dem.

Min hurtige 10-minutters plan

Gå systematisk igennem:

• Tæl nøgler, kabler og ladetilbehør op mod det, der står i kontrakten
• Tjek at bilens km matcher købsaftale og evt. annonceret tal
• Scroll igennem bilens menu for fejlmeddelelser og serviceadvarsler
• Test lås/oplukning og at bilen går i “klar til kørsel” uden fejl
• Sæt bilen i ladning kortvarigt (hvis muligt) og se, at den starter korrekt

Finder du noget, så få det skrevet på en tilføjelse til aftalen og få begge parter til at underskrive. Noter fx “230 V nødlader mangler, leveres senest dd.mm.åååå” eller “Forhandler udbedrer fejl ‘service el-system’ uden beregning før dd.mm.åååå”.

Hvis sælger ikke vil skrive under på det, har du fået et ærligt svar: Det er ikke en bil, du skal tage med hjem.