Brugt motorcykel uden overraskelser: min tjekliste, røde flag og en simpel A/B/C-score

Du køber ikke bare en motorcykel. Du køber også ejerens vaner.

Brugtmarkedet for motorcykler er fedt, fordi du kan få meget maskine for pengene. Det er også et marked, hvor “den har altid startet” kan betyde “jeg har ikke kørt siden sidste sommer”. Jeg arbejder til daglig med fejlfinding, og samme regel gælder her: mål før du skifter dele. Bare oversat til: tjek før du betaler.

Den her guide er lavet til private handler. Du får en tjekliste, et sæt røde flag og en scoringsmodel (A/B/C), så du kan træffe en beslutning uden at stå og svede i indkørslen. Og ja, der er plads til budgetløsninger. Bare ikke dem, der ender med at du ringer efter en trailer.

Før du møder sælger: 10 minutter der kan spare dig 10.000 kr.

Bed om konkrete ting på sms, før du kører hjemmefra

Jeg sender altid en kort besked med samme skabelon. Ikke fordi jeg er besværlig. Fordi uklare svar er et signal.

• Stelnummer (VIN) og registreringsnummer. Spørg om det er samme ejer som på registreringsattesten.
• Servicehistorik: kvitteringer, servicebog, eller en liste med dato og km.
• Antal nøgler (gerne 2) og evt. kodekort til immobilizer.
• Koldstart: “Kan du lade den stå helt kold, når jeg kommer?”
• Modifikationer: udstødning, mapping, LED, sænkningssæt, andet.

Hvis sælger ikke vil oplyse stelnummer, eller “lige skal finde papirerne”, så tager jeg det som et tegn. Ikke automatisk snyd, men ofte rod. Og rod koster tid og penge.

Dokumenter: hvad jeg faktisk kigger efter

En bunke kvitteringer er ikke automatisk tryghed. Jeg kigger efter mønstre: olie skiftet nogenlunde regelmæssigt, bremsevæske mindst hvert 2. år, og om der er lavet sliddele (kædekit, dæk, klodser) i takt med km.

Hvis du er typen, der også nørder vedligehold, så gem linket til vores guides om gør-det-selv vedligehold. Det er samme logik, bare på to hjul.

Visuelt tjek: stel, skævheder og “den har kun lagt stille”

Styrtspor: de små ting fortæller sandheden

En motorcykel kan godt have været nede at kysse asfalten og stadig være ok. Men du skal vide det, og prisen skal afspejle det.

• Bar ends, greb og spejle: skrammer og nye dele i én side.
• Fodhvilere og gear/bremsepedal: slibemærker eller skæve vinkler.
• Kåbedele: revner, hjemme-lakeret plast, skruer der ikke matcher.
• Styrstop: mærker hvor kronrøret har ramt.

Tip: Tag en lille lommelygte. Ikke mobilens “diskolys”. En rigtig.

Stel og geometri: hurtig “snor-test” og lige linjer

Jeg kigger langs kædelinjen og baghjulets retning. Bagfra skal hjul og nummerpladeholder stå lige. Kig også på mellemrum mellem dæk og svingarm. Er der tydelig forskel venstre/højre, så skal du være skeptisk.

Har du mulighed for det, så mål kædestrammernes markeringer. De må gerne være ens. Hvis den ene side står to hak forskudt, er der enten sjusket justering eller noget der ikke er lige.

Motor kold: her afslører den sig selv

Koldstart: sådan gør du, uden at være træls

En kold motor er ærlig. En varm motor kan være “forberedt”. Kom til tiden, læg hånden på motorblokken (forsigtigt) og mærk om den er kold. Hvis den er lun, så spørg direkte.

• Starter den på 1-3 sekunder?
• Holder den tomgang stabilt efter 10-20 sekunder?
• Skal der meget choke/berigelse til på karburator-modeller?

Hvis sælger vil løse en dårlig koldstart med startgas, så ved du, at vi ikke handler i dag. Det er ikke motorsport, det er bare dyrt.

Røg og lugt: hvad er normalt, og hvad er et problem?

Lidt kondensdamp fra udstødningen på en kold dag er normalt. Blå røg er olie. Sort røg er ofte for fed blanding eller forkert mapping. Hvid, sødlig røg kan være kølervæske (mest relevant på vandkølede motorer).

Jeg lugter også ved udstødningen. Benzinlugt kan være rig blanding eller utæthed. Brændt olie-lugt efter få minutter er sjældent et godt tegn.

Lækager: kig under, ikke kun på siden

Find en lygte og kig under motoren og omkring:

• Ventildækselpakning og tændrørsbrønde (olie-siven).
• Vandpumpe (spor af kølervæske, kalk-agtige aflejringer).
• Gaffelben og støvkapper (mere om det længere nede).

En let siven kan være “good enough” på en billig cykel. Men det er forhandling, ikke accept til fuld pris.

Drivlinje: kæde, kobling og gear der fortæller om hård kørsel

Kædekit: 30 sekunders tjek

Kæde og tandhjul er sliddele. Men et slidt kædekit fortæller også noget om vedligehold.

• Løft kæden bag på bagtandhjulet. Kan du trække den langt væk fra tænderne, er den typisk slidt.
• Kig på tandhjul: “hajtænder” (krogede tænder) = slidt.
• Se efter tørre, rustne led og stive led.

Hvis du vil nørde kædepleje bagefter, så har vi en praktisk guide til smøring og justering af motorcykelkæde. Den redder flere kædekit, end folk tror.

Kobling: slidte symptomer du kan mærke

På prøveturen tester jeg koblingen sådan her: Kør i 3. gear ved lavt omdrejningstal (fx 2.500-3.500 rpm) og giv fuld gas. Hvis omdrejningerne stiger hurtigt uden at farten følger med, så glider koblingen.

Ved stilstand: Træk koblingen ind, læg i 1. gear. Den må gerne klonke lidt, men den skal ikke ville krybe frem som en dårlig hund i snor.

Gearkasse: den dyre del du ikke “lige” skifter

Gear skal gå i med et fast klik. Ikke med bøn. Hvis den hopper ud af gear under belastning, så er det ofte slitage i gearhjul eller skiftegaffel. Det er ikke en “justering”. Det er motor ud og adskillelse på mange modeller.

Undervogn: forgaffelpakdåser, lejer og bremser

Forgaffelpakdåser: klassikeren der bliver dyr, hvis du ignorerer den

Tør en finger rundt på gaffelbenet. Er der olie, eller en fed ring lige over støvkapperne, så er pakdåserne ofte på vej. Kig også på bremseskiver og kalibre. Olie på bremser er et nej tak.

Pakdåser er ikke verdens undergang. Men regn med arbejde, og ofte også ny gaffelolie. På nogle cykler giver det mening at få et værksted til det, hvis du ikke har det rigtige værktøj.

Lejer: styrleje og hjullejer

Styrleje tjek: Hold forbremsen inde og vip cyklen frem og tilbage. Føles der et klik i kronrøret, kan der være slør. Drej styret langsomt fra side til side. “Hak” i midterstilling kan betyde mærker i lejet.

Hjullejer tjek: Løft hjulet (midterstøtte eller paddock stand) og mærk efter slør ved at rykke i hjulet sideværts. Det skal føles stramt og jævnt.

Bremser: mere end bare klodsetykkelse

Kig på skiverne. Er der tydelig kant, blå varmepletter eller revner, så er der noget at tage fat i. Bremsegrebet skal føles fast. Hvis det kan pumpes hårdt op, er der luft eller gammel væske.

Jeg er lidt firkantet med bremser. Det er ikke stedet at spare sig til en god historie. Hvis du vil læse mere om systematikken, så giver vores stof om bremser og slid samme tankegang: find årsagen, før du køber dele.

Elektronik: opladning, fejl-lamper og “det har den altid gjort”

Batteri og ladning: en hurtig måling med multimeter

Tag et lille multimeter med. Det er et af de få værktøjer, der kan spare dig for en masse gæt.

• Motor slukket: ca. 12,6 V på et sundt, fuldt batteri (bly). 12,2 V er halvdødt i praksis.
• Motor i tomgang: typisk 13,5-14,5 V afhængigt af model og regulator.
• Ved 3.000-5.000 rpm: spændingen skal være stabil, ikke hoppe vildt.

Hvis du måler under 13,0 V med motoren i gang, så kan der være problemer med generator, regulator eller dårlige forbindelser. Det er ikke sikkert det stopper dig i morgen, men det lander på din regning.

ABS, traction control og advarselslamper

Tænd tændingen og se, at lamperne tænder og slukker som de skal. ABS-lampen slukker ofte først, når du ruller et par meter. Hvis den bliver ved med at lyse, er der en fejl. Nogle sælgere kalder det “sensoren er bare lidt sart”. Ja. Og den sensor koster stadig penge.

Prøvetur: 8 ting jeg altid mærker efter

Hvis sælger ikke vil lade dig prøvekøre, så er det fair nok. Men så er prisen også derefter, og du køber med større risiko. Tag kørekort, hjelm og fornuft med. Og aftal tydeligt, hvordan forsikringen håndteres.

1. Styrretning: Slip let i 40-60 km/t på lige vej. Den skal ikke trække hårdt til siden.
2. Bremsning: En kontrolleret opbremsning. Ingen pulsering, ingen skævhed.
3. Kobling: Test for glidning i 3. gear som beskrevet.
4. Gearskift: Op og ned gennem gear. Ingen “falske neutraler” hele tiden.
5. Motortræk: Den skal tage rent fra lavt omdrejningstal uden hoste.
6. Temperatur: Kommer den op på normal drift uden at koge?
7. Vibrationer: En motor må vibrere. Men det skal føles mekanisk “rent”, ikke som noget der falder af.
8. Lyde: Lyt efter kædeslag, klonk fra bagende, hvinen fra lejer.

Prisforhandling: “fund → konsekvens → pris” virker bedre end mavefornemmelser

Min erfaring er, at du får mest ud af at være konkret. Ikke aggressiv. Bare konkret.

• Fund: “Forgaflen siver olie på venstre ben.”
• Konsekvens: “Det kan ende på skiven, og den skal alligevel adskilles.”
• Pris: “Jeg regner 1.500-3.500 kr. afhængigt af dele og arbejde. Skal vi mødes på prisen?”

Hvis sælger bliver fornærmet over fakta, så bliver du ikke glad for ejerskabet bagefter. Det er lidt som at finde en løs stikforbindelse og så tape den fast. Det holder, lige indtil det ikke gør.

Tjekliste: min modeluafhængige gennemgang (print den eller gem den)

Dokumenter og identitet

• Registreringsattest og match på stelnummer.
• Servicehistorik og kvitteringer (olie, bremsevæske, sliddele).
• Antal nøgler og evt. kodekort.

Visuelt og stel

• Skrammer på bar ends, greb, fodhvilere, pedaler.
• Styrstop og kronrør for mærker.
• Bagende står lige, kædestrammere ens.

Motor og lækager

• Koldstart uden drama.
• Ingen blå røg, ingen vedvarende mislyde.
• Ingen tydelige olie- eller kølervæskespor.

Drivlinje

• Kædekit uden hajtænder og stive led.
• Kobling glider ikke under belastning.
• Gear hopper ikke ud og skifter rent.

Undervogn og bremser

• Forgaffel tør ved pakdåser, ingen olie på skiver.
• Styrleje uden klik og uden hak i midten.
• Bremsegreb fast, skiver uden varmepletter og dybe riller.

Elektronik

• Lys, blink, horn, stoplys, instrumentering virker.
• Ladespænding ca. 13,5-14,5 V med motor i gang.
• ABS/TC-lamper opfører sig normalt.

A/B/C-score: beslutningen gjort simpel

Her er min hurtige score. Den er ikke videnskab. Den er et værktøj, så du ikke overtaler dig selv.

A: Køb (grøn)

Dokumenter hænger sammen. Ingen alvorlige lækager. Koldstart ok. Prøvetur føles sund. Småting som dæk tæt på slidgrænse eller kosmetiske skrammer er helt fint, hvis prisen matcher.

B: Køb med forhandling (gul)

Der er 1-3 tydelige poster, du kan prissætte: kædekit, bremser, dæk, pakdåser, batteri. Intet tyder på skæv ramme eller gearkasseproblemer. Du handler, men kun hvis prisen tager højde for arbejdet.

C: Gå (rød)

Uklare papirer, varm “koldstart”, blå røg, gear der hopper, olie på bremser, eller tegn på skævhed. Her er min regel: Hvis du allerede nu skal håbe, så er det ikke en handel. Det er et projekt, og projekter skal købes som projekter.

Min sms-skabelon til sælger (kopiér den)

“Hej. Inden jeg kører, vil jeg lige bede om: 1) stelnummer og reg.nr., 2) antal nøgler, 3) servicehistorik/kvitteringer, 4) evt. modifikationer (udstødning/mapping/LED), 5) kan den stå kold til jeg kommer? Tak.”

En sidste praktisk note om sikkerhed

Hvis du er i tvivl om bremser, styrleje eller om cyklen er skæv, så få en fagperson til at kigge med. Det er ikke et nederlag. Det er bare billigere end at lære det på den hårde måde i et sving.

Og ja, jeg ved godt man kan blive forelsket i en bestemt model. Jeg har selv stået og kigget på en cykel og tænkt “den lyder jo sund”. Men papir og målinger lyver sjældent. Det gør mavefornemmelser til gengæld hele tiden.